～ Surfing Column ～
当ページにご紹介出来るかも知れません。
「ポイントに到着したらアイドリングストップ（エンジン停止）！」はサーファー間の暗黙の合い言葉です。しかし、真夏や真冬に彼氏のサーフィンを車で待たされる彼女は暑かったり寒かったりでエアコン付けたい。そんな彼女に協力を求めてもサーフィンしない人には不愉快極まりないでしょう。しかし、アイドリングストップは海だけの話ではなく、アースコンシャスの観点で上手に説得・協力をして理解して貰いたいところです。サーファーのそんな心掛けも素晴らしいのだが、東京都ではタクシーやバス業界がアースコンシャスに立ち上がっているようです。交差点で停止した際にアイドリングストップする装置を取り付ける簡単なもの。装置は至ってシンプルでギアやブレーキにセッティングするだけ。交差点で停止した際にギアをＮ（ニュートラル）に入れればオートでエンジンストップ。ブレーキから足を話せば再びエンジンがかかるというもの。これだけで燃費が１０％もあがるらしい。また交差点や客待ちタクシーにアイドリングストップの呼びかけ活動も行われているようです。
地球に長生きして貰うためにもサーファーやタクシーも関係なく、同じ目的で行動していきたいですね。写真は東急世田谷線踏切で「信号待ちアイドリングストップ」の呼びかけ活動の様子です。
そこで参考までにですが巻かれ方のコツをお話しします。一般的に波に巻かれることは海水を飲むこともあるので不快そのものですが、慣れると心地よくもなります。なにせぐるぐる体が回転するシチュエーションは他では経験出来ませんから・・・。
具体的には、転けたらまず膝を抱え頭を引っ込めます。これで首や腰を痛めることがなくなります。あとは波の力に体を預けて巻かれるのみですが、ここで慌てないことです。この時点で、息継ぎを焦って無理に浮上しようとしても天地が判らないので海水を飲みます。海水を飲むとバテやすくなりますのでサーフィンを楽しむ時間も減ります。しかもこの時点ではボードが空中を飛んでいる場合もあり、頭に落下することもあり得ます。
とにかく上記の姿勢のまま何もせず自然に巻かれてますと、ほんの５～１０秒で体がふっと浮上します（５～１０秒呼吸を我慢出来ない人はいませんよね？）。これが判っていれば落ち着いていられますから、水も飲まない、天地を迷う必要もなければ、その頃には暴れていたボードも水上でプカプカ浮いているタイミングですので怪我もしません。たったそれだけの姿勢で、幾つもの危険を回避出来ます。是非実践をお勧めします。
沖でボードに座って待つことも出来た。それではいよいようねりを掴んで波を取ろう。そこで重要なのは、波待ち姿勢からの体制変換。座っている状態からノーズを１８０度回転させパドリングのための腹這い姿勢を取る。波待ちの姿勢のまま巻き足で方向転換する方法（膝下を時計方向、あるいは反対側の一定方向にくるくる回す方法）もあるが、決して素早いとは言えない。ボードがほぼ水平に密着しているので抵抗があり早くても数秒を要してしまう。うねりはその数秒間に近づいており、早くパドリングが開始出来なければ波に置いて行かれてしまう。そこで素早いターンとはどうするか。お尻をぐっと後方にずらせば自ずとノーズは浮き上がり、すると接水面積が減るので回転時の水の抵抗は極端に減る。その分だけ早い回転が可能になる。ただし不安定になるので片手でレールを握り、もう片手で水を掻き、足は巻き足。こうすることでかなり早く回れるようになる。しかし実際の現場ではこれでも遅い。それだけうねりの到来は早いのだ。もっと素早く回るには、さらにお尻をテール寄りにずらし、よりボードが立ち上がる状態にする。そこですかさずレールを握り、体を後方にひねる。すると真後ろにパタンとボードごと倒れるのでそのままパドリングが開始出来る。僅か１秒の動作のためパドリングの時間を稼げる。それほど難しいものでもないのでこれも慣れるまで頑張るのみ。さらには波に向かっていく方法もあるが割愛した。次はいよいよ「テイクオフ」。
パドリングで沖に出たら波を待つ。そこでどうやって波を待てばいいのか。覚え立ての頃は座ることも回ることも難しい。そこでより安定させるための「波待ち姿勢」を解説する。まず向きについて。ノーズ（先端）がうねりに対して垂直になっていることが大事。斜めや横向きではすぐにうねりに煽られてしまう。次に姿勢。うねりをいち早く発見するために高い視点から見る必要がある。横着して腹這い姿勢では波をつかめない。ならばより高くと考えても安定を失ってはいけないので普通に座る感じで良い。もちろんリラックスしていて構わないが、背筋を伸ばして座ると前のめりにならないので安定する。位置はボードにまたがって手放し出来る位置をお尻の位置を前後させて探る（ボードによっても若干異なる）。水平だと前のめりになりやすいのでノーズが30ｃｍ程度浮き上がるくらいが目安。ノーズが随分上がっている人もいるが、その体制ではレールを握りしめフィンに足を掛けたりとかなり不安定。これはプロでも難しい。正しくは、足を船のいかりのイメージで下にだらんと垂らし、同時に膝下の回転を織り交ぜバランスを取る。単に座っているように見えても、水面下ではバランスを取るために足も動いているのである。ここまできちんと出来れば手はフリーでＯＫ。というより背筋を伸ばしていればボードは握れない。これで安定した波待ちが出来る。もちろん慣れが必要だが、回数と時間の問題なので焦らずに取り組んで欲しい。次は「波取り」。
沖にたどり着けなければ何時間やってもサーフィンにならない。ゲティングアウトは初心者サーファーの最初の関所と言える。波に押し戻されないためにどうするか。小さな波（腹這い時の目線と同じか下）の場合、パドルの勢いがあればそのまま乗り越えられるが、波が強く無理そうであれば、ボードの上で腕立てのような姿勢を取る。ボードと体の間に空間を作って、そこで波を通過させてしまう（これをプッシングスルーという）。ここで大切なのは波に対してボードのノーズ（先端）を垂直に向けること（これは以下のドルフィンスルー、次回以降の波待ち、テイクオフ等、サーフィンにおける全ての基本）。斜めに向いていれば波に煽られてしまう。次に目線を超えるような大きな波の場合はボードも自分も沈めてしまう（これをドルフィンスルーという）。まずパドリングで勢いをつけておく。波が来たら両腕でボードをつかんでグイッとノーズを波の下に沈み込ませる。うまくいけばスピードによる慣性とノーズのロッカーの形で弧を描くように波を回避出来る。ここで大切なのは十分なスピードとタイミング。それと海中ではしっかりと脇を締め、ボードを引き寄せておくこと。これで水中でもボードは煽られない。ただしこればかりは実際には自分で何度も経験してコツを把握するしかない。身をもって体験したことだけが技術として活かされるのだ。上手なサーファーもいっぱい失敗したから上手になったのである。次回は「波を待つ」。
いよいよ沖に向かって出かけよう（これをゲティングアウトという）。海面が腰くらいの深さになるまではボードを横に置いて歩いていく。ここで気を付けるべきことがある。なぜボードを横に置くか。よくボードを前方において押し進む人がいるが、押し寄せる波でボードが舞い、顔面強打するのである。のっけからこれでは幸先が悪い。腰の深さに到達したらボードに腹ばいになって漕ぐ（これをパドリングという）。両腕で海面を漕ぐ。強く掻き過ぎないのがコツ。肘から下のみで十分。腕全体を水中に差し込んでも腕や肩の抵抗が加わりバテる上に、板が左右にローリングしてしまうので意外と進まなくなる（パドリングが苦手という人のほとんどがこのようになっている）。ストロークの長い犬かきの要領である。しかし波は陸に向かって押し寄せる。逆風の中を進むようなもの。慣れないうちは沖に着くまでにバテバテになることもある。体をリラックスさせてボードを海面と水平に保つこと。ボードの先が沈んでも尻が沈んでも水の抵抗が大きくなる。自分にとってのベストな位置が必ずあるので見つけること。沖のポイントに着く前に波に押し返されたらせっかくの苦労が水の泡。次回はこの波を乗り越えて先へ進むテクニックを紹介する。
ここまではボードの重要性と日常生活におけるサーフィンの位置づけについて書いてきた。今回からは具体的にサーフィンを実践しよう。自分が海にいるような感覚で読んでいただきたい。ここで専門用語を覚えるだけでもサーファー気分を味わえる。なおウエットスーツ、ワックス、リーシュコード（ボードと自分の体を結ぶコード）など、細かなことは省略するので実際にサーフィンを始める人は必ず信頼できる専門店で相談しながら行うこと。
さあ、自分に合ったボードも用意して波打ち際に立った。いよいよ沖に向かってと言う前にしなくてはならないことがある。準備運動。ラジオ体操ではなくストレッチを行う。体中の筋を良く伸ばしておくことが大切で、サーフィンの上手い人と下手な人との差がここに現れる場合もある。はやる気持ちで手を抜けば、足をつったり、首筋を痛めたりと辛いどころか命にも関わることもある。首・肩・腕・手首・胸・背中・腰・股・膝・足首の筋や腱を伸ばしておこう。せいぜい５分程度のこと。しっかり怠らないようにして欲しい。やり方が判らなければ周りで必ず誰かがやっているのでそれを参考にすれば良い。さあそれでは沖に向かおう！次回はゲティングアウト編に進む。
前回に引き続き、仕事と趣味の両立の話。仕事は生活のため。趣味は日常の楽しみ。ここ宮崎ではサーフィンを趣味にしている人は多い。自然と戯れ、また趣味がスポーツなら健康的でもあり、むしろ喜ばしいこと。ところが職場や家庭での理解はどうだろうか。やらない人にはその面白さが分からないのも確かなこと。仕事もできて、家庭も大事にできれば問題ないが、いまだに遊び人的なサーファーと見られる人もいる。仕事も家庭よりも波乗り優先になっているのである。物事に熱意を持って打ち込むことは素晴らしいが、社会では「波が良い日には休みます」では困る。仕事もろくすっぽ出来なければ何も任せられないし、家庭でも毎週末ご主人不在ではいつしか反感を買い、家庭不和にもなりかねない。逆に仕事ぶりを認められ、それなりに自由を得ている人もいるし、家族の理解を得ているサーファーもいる。確かに「波優先」とは聞こえはかっこいいが世間は厳しいもの。今何をすべきかと考えれば自ずと優先順位は決まってくるはず。土日が休みなら、波の良さそうな１日を海に行き、残り１日を家族サービスを徹底すれば、案外ボード購入の際も大蔵省（奥様）にすんなりと承諾を得られるかも。自由を得るにも努力は必要なのである。
宮崎は全国的にも波が良い。それに伴って波を求めて全国から移住者してくる人も多い。その中には波乗りの時間が自由になるようにとフリーター生活を送っている若者も含まれ、なかなか仕事や生活が定着しないまま泣く泣く地元に帰っていく人も多い。サーフィンを優先するあまりに先の見える生活が出来ないのである。そんな自由な生き方も人生経験の一つかもしれないが縁あって訪れた宮崎に少しでも長くいて欲しいのが本音。楽しいはずのサーフィンなのに、ついつい海の中でも明日の生活のことで頭がいっぱい。これではボードの新調も無理。本末転倒ではないか。きちんとした仕事を見つけ、生活の糧を確保してからの方が時間は限られても思いっきり楽しめる分、充実度は大きいと思う。サーファーズパラダイス宮崎ではそのような相談の電話やメールがよく来るそうだが安易な移住相談にはあえて厳しい態度を取っている。なぜなら県外出身者にも今では立派な宮崎人としてきちんと市県民税を払ってくれている人が多いことも知っているからだ。このような人ほど限られた時間でありながらも充実したサーフィンライフを過ごしていることは言うまでもない。仕事か趣味かと問う前に、生きて行くには働かなくてはならないのである。
前回「ロッカー」について説明したが、意外と専門家に相談してもロッカーの「ロ」の字にも触れないことが多い。それだけ大きさ（寸法）や形に重点が絞られている風潮が強いそうだが、そもそもロッカーとは個人のレベルや波質に合わせた反りなのであるから、もっと重要に考えるべきである。事実、サイズが合っていてもロッカーが合っていないボードでは乗れない事がある。逆にロッカーが合っていれば多少サイズが自分と違っていても乗れてしまうほど影響は大きい。また長さ・幅・厚さが全く同じサイズのボードでも反りが違えば浮力や動きが変わってくることは物理的にも当たり前。その当たり前の認識がなぜか薄い。これは既成品に自分を当てはめる傾向が強い事にもあるようだ。本来サーフィンは個人の要素をかなり含んだスポーツである。ならば、逆にボードを自分に合わせる事こそ重要ではないか。複数ボードを所有しているサーファーでも本当に満足のいく１本を手に入れていない人が多いと聞く。大きさや形にこだわりすぎて、どんぐりの背比べのような変化しか得られていないのである。真の楽しみと上達を望むのであれば、ロッカーを重視したボード選びが必要になってくるのである。
素人が見ると「サーフボードはどれも同じもの」と思う。しかし実際にサーフィンしてみるとボードによってまったく感覚が異なる。この差はどこから生じるのだろうか。一般的には大きさや形に目が行きがちで、長さや厚さ等でボードを選んでいる事実は否めない。ここで素人も経験者も知っておきたい言葉がある。「ロッカー」。サーフボードのソリ具合のことである。横から見た時のソリをロッカーと呼ぶ。何年もサーファーをやっている人でさえロッカーの重要性に気づいていないことがあるそうだ。ある程度のレベルまで乗れるようになって、その先がどうしても上達しない。その行き詰まりを長さや幅、厚さで改善してもロッカーそのものが変わりなければ、走りや安定感の変化はさほど得られないのである。なぜかというと大きさや形だけで動きや浮力が決まるのではないからだ。反りが緩ければ安定も増すし、反対にキツければ動きは良くなる。そこに初心者用、上級者用の差が出てくる。しかも使用するポイントの波のカーブにフィットすることこそ重要。何も知らずにボードを長さや形、ブランドだけで選んでいては努力以前の致命傷や無駄遣いにもなりかねない。次回はさらにロッカーについて詳しく説明する。
市販で手軽に購入出来る初心者用ボード。これで手っ取り早く、しかも早期に立てるようになれるのは大変素晴らしい事。しかし問題もある。初心者用ボードを使用する人のほとんどが立てるようになった直後から悩み始める。本来のサーフィンの醍醐味である「横に走ること」がなかなか出来ないのだ。そもそも初心者用は長く・広く・厚く、しかもロッカー（反り）も緩めで浮き易さを前提にして作ってあるため、水との抵抗や引っ掛かりは否めないのである。知らずに乗り続けていると横に走れないことから「俺には才能がない」「向いてない」とサーフィンをあきらめてしまう人も多い。浮きやすい利点を判りやすく言うと「後ろに補助輪のついた自転車」に乗っているようなもの。転倒せずに乗れるけれども、それでは自由に曲がることもできない。いよいよ補助輪を取り外して本当のサーフィンの世界へ…というところまで練習しておきながら「才能がないから」と勘違いしてやめてしまう。なんてもったいない！ボードには初心者向け（いわば補助輪あり）と上級者向け（いわば補助輪なし）があるのだ。才能がなくてもやる気があればサーフィンは出来る！せっかくサーフィンの魅力に気づいた幸運を誤解や勘違いで手放して欲しくない。むしろその段階に達した自分を褒めるべきなのである。次回は「ロッカー」について詳しく説明する。
ここでポイントとなるのは「宮崎を訪れてくれたお客様」という意識である。ＳＰＭの実践例は小さなことかもしれないが大切な基盤。「サーフィンに来ただけ。宮崎のことは知らん」では悲しい。もったいない。先々の広がりがない。サーフポイントは全国に広がっているが「やっぱ宮崎が最高やね。波もいいし食い物はうまいし人は親切やし」という会話が日本中のサーファーたちの間で交わされるようになったらどれほど大きなメリットになるか。「宮崎の好印象」こそ最大の経済波及効果である。
宮崎は波がいい。しかも都会に比べて人が少ない。今のところサーファーたちに好印象を与えている。「これ、宮崎のバッグだよ」と言っても「ハァ？」と言われるのが関の山。ところが「これ、宮崎で製作したボード」と言うと「おぅ、あそこは波がいいからな。いいボード作るよ」と一種のブランドネームに成長しつつある。嬉しいではないか。
また宮崎は潮位の干満も激しく、その差は日本海側とは極端に違う。それをとっても豪快な波が思い浮かぶ。しかも九州の太平洋側は宮崎が独占しているのである。
木崎浜にはトイレがある。今ではシャワーが設置されているが、かつてはトイレの水道しかなくこの水道で身体やボードを洗ってはいけなかった。砂が配水管を詰まらせてしまうから。ポリタンクに水を汲むのは大丈夫。今は排水対策のあるシャワーを使いたい。車のエンジンをかけっ放しにするのはダメ。大自然の空気を排気ガスで汚すようなことをしてはいけない。「自分の地元ではＯＫだから木崎浜でも」というビジターは嫌われる。ローカルルールを知らずに勢いや好奇心だけでポイントに来る人は歓迎されないのである。地元サーファーに注意されて嫌な思い出になってしまうかもしれない。
時代が進んで現在はその第２世代、第３世代がサーフィンを健康的なマリンスポーツとして純粋に楽しむようになってきている。屋根にサーフボードを積んで海へ出掛ける車を見たら「おっ、やっちょんな！」と思って頂くと良い。やったことのない人には判りにくいと思うがサーフィンには高度な技術が要求される。「たかが波乗りじゃん」では済まされない。そのテクニックについては後に書く。とりあえず彼らは「うまく波に乗りたくて必至に練習しているスポーツマン」なのである。
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